Батик: история возникновения. История развития батика История возникновения батика

В разных странах техника батика, или нанесения рисунка на ткань, имеет свои особенности, но в любом случае используют воду и воск.

Участки ткани, покрытые воском, не впитывают краску. Воск также сочетают с рисовым клейстером и глиной. Наносят их вручную, с помощью бумажных конусообразных пакетиков, чантингом, а для повторения рисунка используют деревянные или медные штампы, трафареты из дерева или высококачественной бумаги.

Понятие "батик" впервые появляется в голландских текстах 17 столетия. Яванцы называют батик "амбатик", что означает рисование и письмо. Хотя на художественных изображениях из Индии и можно увидеть одежду, рисунок которой напоминает роспись в технике батика, ранних образцов таких тканей не обнаружено. Самые древние образцы найдены в Египте, они датируются 5 веком н.э.

Искусство батика очень древнее. Самые ранние упоминания об использовании красителей для ткани можно найти в китайских текстах, относящихся примерно к 2500г. до н.э. Изобретение шелка также приписывают китайцам (хотя есть мнение, что еще в 1 тысячелетии до н.э. его вполне могли производить и в Индии). Но то, что батик применяли в Китае во времена династий Суй (710-794), известно абсолютно точно. В любом случае история прочно связывает это искусство с Китаем, ведь именно оттуда оно распространилось по всему миру - вместе с шелком. Нежная, легкая материя ценилась тогда на вес золота и экспортировалась из Китая в Японию, Центральную Азию, а оттуда на Ближний Восток и в Индию. Потому - то этот торговый путь и получил название Великого шелкового пути.

В Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигуративные изображения.

Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучавший материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батика: "С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделён волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является "крис" - древнейшее оружие яванцев - он же один из любимейших и символичных мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом".

Символическое значение батика проявляется в его традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних орнаментальных мотивов и, особенно, в том, что ни один обряд жизненного цикла не обходится без криса и без батика. "Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик - воплощение мужского и женского аспектов мироздания". Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни.

Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор - тьянтинг (джаньтинг) - маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство.

Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужил особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротонов - княжеских домов патриархальной Явы.

Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к употреблению для простолюдинов, и носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо приближенным к султану. Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священнной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в XVIII веке, и даже сегодня появиться в кратоне Джакарты в запретном (lorangan) узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.

Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается "монополия" женщин в батике. Совершается переход к технике tjap - батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap - батика, продолжая разрисовывать ткани вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

Как развивалась история технологий окраски в Индии, Китае и Японии?

В Индии в средние века рисунок на ткань наносился двумя способами - кистями и при помощи деревянного штампа. Первый способ был весьма трудоемким и длительным. Известные исследователи индийского ткачества Дж.Ирвин и П.Шварц утверждают, что "раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу". Из ручной технологии до настоящего времени широко распространена техника узелковой окраски ткани, так называемая бандхана, при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.

Другая древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, затем ткань погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется лахерия. Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования.

Технология, соответствующая батику, известна под названием каламкари и сохранилась в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовляющих для местной клиентуры портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие мифологические сценки и даже портреты. Понятно, что такая технология не дает большого количества изделий и не может удовлетворить широкий спрос. А такой спрос появился в Индии в XVII веке, в связи с ее колонизацией англичанами.

Распространение метода набойки, или набивки явилось важным усовершенствованием. Индийские ситцы (голландское chintz от хинди "чхинт") пользовались огромной популярностью в самой Индии и за ее пределами, особенно в Европе XVII-XVIII веков. Для мольеровского Журдена обзавестись ситцевым халатом означало приобщиться к аристократическому обществу. Европа была настолько покорена индийскими ситцами, что быстро переняла технологию их изготовления. Можно сделать вывод, что именно европейский спрос породил развитие индийской набойки, которая совершенно вытеснила ручное изготовление ткани в Индии. Набивные ткани упоминаются в произведениях художественной литературы и воспоминаниях путешественников первых десятилетий XVI века как уже распространенный вид текстильных изделий. Современные исследования находят относящиеся ко все более ранним периодам доказательства того, насколько высоко были развиты тканевое производство и технологии в средневековых Индии и Китае.

Китай дал миру такой прекрасный материал, как шёлк. Техника украшения шелковой ткани методом набойки в Китае называлась жанцзе. Это можно перевести как узоры краской, орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость. Во многих письменных источниках говорится, что ткани жанцзе повсеместное носила как знать, так и простой народ. В танский период существовало три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. По-видимому, самым древним и традиционным из них является метод лацзе (узоры воском). Чаще всего применялась двухцветная окраска. В три цвета окрашены немногие дошедшие до нас образцы. Они назывались санбаоцзе. Исследователи-этнографы считают, что тройная окраска была техническим пределом, так как при наложении четвертого слоя ткань делается почти черной. Вышеописанный способ можно смело назвать батиком. Только это батик на шёлке.

В Японии технологии украшения ткани развивались своим особым путем. Как и многое другое, это было обусловлено её географической изоляцией, самодостаточностью и своеобразием культуры. Считается роспись по ткани мировой культуре под названием батик, была завезена в Японию из Индии или из Китая. По-японски он назывался рокэти и использовался при разрисовке ткани для ширм и одежды. VIII век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. В это время уже существовало множество видов ткани; кроме батика, развивается вышивка и восковая набойка - суримон, а также техники кокэти (узоры по трафарету) и юхата, напоминающая индийскую лахерию. С Х-ХI веков японский костюм стал роскошным как никогда. Погоня за сложностью наряда вызвала к жизни искусство чередования цветовой гаммы складок и одежд и тщательного размещения узора, который не должен теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью. С течением веков меняются предпочтения: так, в XIII веке в моду входит орнаментация гербами, а в конце XVI в полной мере оценят значение сюжетного узора, и на ткань для кимоно и ширм переносят целые картины. Продолжает развиваться техника набойного рисунка, а в конце XVII - техника юдзен, разработанная Миядзани Юдзен - рисунок с помощью рисовой пасты! Возникает вопрос, а не привезли ли эту технологию голландцы с Явы? Ведь именно в торговле с Японией Нидерланды добились почти монопольного положения. В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с Европой налаживалась издревле по Шелковому Пути, а затем в процессе колонизации.

Особо следует отметить "вропейский" фактор развития тканевых технологий. С проникновением европейцев (в основном, голландцев и англичан) в Индию и Индонезию связаны многие цивилизационные и культурные процессы. В их числе развитие ткацко-красильного производства в связи с расширением спроса, распространение технологий, взаимопроникновение восточной и европейской эстетики в орнаменталистике, ее обогащение и в то же время некоторое упрощение, необходимое при широком производстве.

С середины XIX века голландцы, потерявшие своё влияние на европейский рынок, развили предпринимательскую деятельность на Яве. Открывались целые мануфактуры по производству батика, хозяева которых чувствовали дух времени, знали господствующие направления и умели угодить самому взыскательному вкусу. Но в это время английская хлопчатобумажная промышленность, опирающаяся на высокую технологию ситцевой набойки, окончательно обгоняет нидерландскую, а метод батикования переходит в сферу кустарного и мелкого производства. Им интересуются, в основном, немцы, которым мы должны быть благодарны за сохранение батика как технологии в Европе и которые в наши дни выпускают высококлассные принадлежности для профессионалов и делают все возможное для широкой популяризации батика среди любителей.

С одной стороны, мода времен нэпа обусловила значительный спрос, а значит постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком, что подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Со временем, увлечение расписными шляпами сошло "на нет", было объявлено мещанским, "не соответствующим образу советской женщины".

С другой стороны, в работах мастерской Н. Ламановой, театральных художников Е.Е. Лансере, М.В. Либакова, А.Г. Тышлера, В.А. Щуко ярко проявился революционный конструктивизм. Конструктивизм определял форму, а политическая ситуация диктовала сюжеты, в том числе и в тканях того времени. Была большая потребность во флагах, вымпелах, новая тематика породила множество орнаментов с советской символикой, расписанные серпами и молотами театральные занавеси сопровождали любую агитбригаду. Где был натуральный батик, а где - масляный трафарет, сейчас не разобраться. Уникальные работы нашли своих хозяев, не оставив документальных следов в искусствоведении России.

В 30-х годах занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. "Всекохудожник", Московское товарищество художников, Ленинградское товарищество художников и другие воспитали целое поколение художников батицистов. Но исторические и экономические условия, всеобщая "уравниловка" не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса. И только 50-е годы, после выхода партийного постановления "О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделии текстильной и легкой промышленности" ситуация в корне изменилась. Возник девиз - лозунг: "Каждой советской женщине - по красивому платку". Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников - расписников.

Благодаря изысканиям С. Темерина в 50-х годах в области батика остались известны имена таких художников, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская, С. Марголина, И. Иноземцева и др. Именно они стояли у истоков развития батика в нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые композиции в батике, которые были основаны на строго классическом понимании геометрического и растительного орнамента и служили моделями для производства платков; первые сюжетные панно на темы "Москва", "Труд", "Весна". Поначалу деятельность художников, в основном, была подчинена платочному производству. Но со временем все чаще появлялась потребность в крупных панно для оформления кафе, фойе кинотеатров, концертных залов и театральных сцен.

В отличие от большинства других художественных ремесел, здесь нет прочно сложившихся традиций и прямых преемственных связей с крестьянским бытовым искусством или с каким-либо определенным художественным промыслом России.

Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств - акварели, пастели, графики, витража, мозаики. Значительное упрощение приемов росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяет расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шелке даже тем, кто никогда раньше не занимался оформлением ткани.

С незапамятных времен люди научились раскрашивать и украшать ткани, сделав это занятие одним из важнейших ремесел. Первые мастера крашения и набойки тканей проживали на территориях современных Китая и Индия. Учеными установлено, что природные красители были открыты и стали применяться за несколько тысячелетий до нашей эры. Многие слышали об индонезийском острове Ява. Это место по праву считается мировым центром зарождения батика. Само это слово появилось именно там. В буквальном переводе на русский язык оно подразумевает процедуру рисования при помощи горячего воска. От явайцев это искусство переняли индусы и китайцы, египтяне и жители древнего Перу.

Большинство историков сходятся во мнении, что зарождение батика следует отнести к XIII-XIV вв. Однако широкого распространения оно достигло только через несколько столетий - к XVII веку. Именно тогда был создан особый инструмент, который на местном наречии получил название «чан-тинг». Он и был предназначен для нанесения узоров на поверхность ткани при помощи расплавленного воска. Внешне чан-тинг представлял собой маленькую медную емкость, снабженную ручкой из бамбука или дерева, а также имел несколько загнутых носиков. В настоящее время использование этого инструмента отошло на второй план, так как наиболее популярной на Яве стала штамповка «чап».

Как происходит роспись по ткани

При оформлении тканей мастера используют резерв различных смесей. Им покрывают те участки ткани, которые остаются незакрашенными. В состав этого резерва могут входить самые различные компоненты: растительные и древесные смолы, парафин, пчелиный воск. Резерв призван пропитать материю и надежно защитить ее от воздействия краски.

Когда ткань подготовлена, ее опускают в краску, а еще через некоторое время удаляют имеющийся резерв. На холсте остается белый рисунок, тогда как остальной фон полностью закрашен.

Несмотря на то, что в последнее время повсеместно используется штамповка, ткани часто расписываются ручным способом. Существует несколько способов ручной росписи, и у каждого имеются свои особенности.

Когда резерв имеет вид наносимого на ткань замкнутого контура, и уже внутри него изделие подлежит росписи - это холодный батик. Рисунки в этой технике отличаются четкой графикой, а количество используемых красок не ограничено. Если резерв служит и для нанесения контура и для покрытия отдельных участков ткани - такая живопись называется горячим батиком. При свободной росписи узоры наносятся свободными мазками. Наконец, техника узелкового батика предполагает уже не роспись ткани, а исключительное ее окрашивание. Отдельные участки материала могут перевязываться узелками.

Яркие и причудливые принты на ткани сейчас вновь популярны, более того, модные тенденции все чаще благоволят расписанным тканям. А если рисунок на этих тканях выполнен самостоятельно, то это не только реализация творческих способностей, но и эксклюзивная вещь!

Техника ручной росписи по ткани – батик – получила активное развитие в Индонезии, на острове Ява. Слово «batik» переводится с индонезийского языка как «капля воска». Специфика такой росписи заключается в том, что на ткань – используется хлопок, шелк, синтетика или шерсть - наносится красящее вещество с использованием воска или бензина, чтобы предотвратить ее растекание и обозначить границы рисунка. Различают разнообразные способы выполнения росписи техникой батик:

Каждый тип росписи развивался, претерпевал изменения, техника нанесения постоянно совершенствовалась (и продолжает совершенствоваться).

Несмотря на то, что батик возродили и начали активно использовать индонезийцы, ручная роспись по ткани появилась еще в Китайской империи тысячелетия назад. Известный китайский шелк окрашивали в данной технике, получая образцы, будоражащие воображение своей красотой! А знаменитый Шелковый путь распространил эти произведения по всему миру. Широкое распространение роспись по ткани получила в Индии и Японии. Каждая страна изображали на полотнах свойственные ей узоры: Япония отличалась широким распространением узелковой техники батика, Индия использовала штампы из дерева и кисти.

Но небывалого совершенства в исполнении техники батик достигли индонезийцы. Местные мастера создавали настоящие произведения искусства, на которые могли уходить годы. Именно поэтому первую одежду с росписью в технике батик носили исключительно люди аристократического происхождения, которые иногда и сами расписывали ткань, реализуя свои творческие способности.

Индонезийцы вкладывали глубокий смысл в роспись на ткани, они считали, что сотворенные вручную полотна обладают магической силой, а такая процедура была частью ритуалов поклонения богам. Каждая индонезийская девушка должна была иметь в своем приданном вещь, расписанную вручную. Сегодня жители о. Ява носят одежду, выполненную в данной технике, для них она абсолютно естественна, но те, кто приезжает в Индонезию, не перестают восхищаться вещами с искусной росписью, в которые одеты местные жители.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра дизайна

Контрольная работа

по дисциплине: Декоративно-прикладное искусство

ИСТОРИЯ БАТИКА

Выполнила:

Балашева Наталья Анатольевна

Калуга, 2017 год

Введение

1. Понятие роспись по ткани

2. История развития батика

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

На сегодняшний день все большую популярность набирает роспись по ткани (батик), но мало кто знает ее историю, ее истоки, технику, которую использовали во многих странах.

А ведь история берет начало в глубине веков в странах древнего Востока. И стоит лишь немного погрузиться в этот особый мир красок и материалов, как он настолько завораживает и увлекает, что хочется творить и творить. Роспись и украшение ткани - увлекательное занятие, которое может наполнить жизнь радостью творчества.

Работа с шелком и красками доставляет несравнимое удовольствие, удовлетворение от реализации самых смелых идей своими руками. Изделие, выполненные в технике батик, могут открыть талант художника, дизайнера одежды или интерьера. И связано это, с одной стороны, с чудесным материалом - шелк, бязь, ситец и т д., с другой стороны, с прекрасными яркими красками, с помощью которых можно украсить интерьер.

Рисунок на ткани можно получить путем переплетения нитей основы и утка или путем нанесения на поверхность ткани узоров, рисунков зверей и птиц краской. Всего сто пятьдесят - двести лет назад рисунок печатали или «набивали» на ткани при помощи особых деревянных досок с вырезанным на них орнаментом и силуэтом животного или птицы. Ткани, полученные таким способом, получили название «набоек».

Родиной этого древнейшего искусства считается Индия. К концу 17 века индийская цветная набивная ткань (ситец) произвела революцию в европейской моде, и более поздний европейский текстиль был лишь слабой имитацией индийских образцов.

В истории мировой культуры ни одна эпоха, ни один народ не обошли в своем искусстве животных, а именно птиц. От ритуально-магического изображения зверя в доисторические времена до монументальных и декоративных произведений второй половины XX столетия прослеживается непрерывная линия развития анималистической темы. Многообразный животный мир - это значительная часть окружающей нас природы, с которой тесно связана жизнь человека. С древнейших времен до нашей эры, среди изображений вечных спутников человека - лошади, собаки, кошки, быка (коровы) нередко встречается выразительный образ удивительных, изящных и в своем роде прекрасные создания парящих птиц.

Птица с древних времен является символом или оберегом ловкости, хитрости, талисманом любви в браке так же в некоторых традициях птица выступает как вестник плодородия, приносящий дождь. Некоторые народы наиболее пристрастны к этому символу, другие предпочитают дракона, леопарда, тигра, змею, дельфина. Все зависит от национальных традиций, народных верований, обычаев и почитаний.

1. Понятие роспись по ткани

Роспись ткани (батик «batik» переводится с индонезийского языка как «капля воска») - древнее искусство.

А если говорить точнее то, батик - это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани.

В основе всех этих приемов лежит принцип резервирования, то есть покрывания не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться не закрашенными и образовать узор. Этот способ для получения на ткани рисунка с незапамятных времен использовали в древнем Шумере, Перу, Японии, Шри-ланке, на Индокитае, в африканских странах. Родиной батика считается остров Ява в Индонезии, где и по сей день одежда из тканей, расписаных вручную, очень популярна.

Роспись на шелке имеют широкое поле деятельности, - от реализма, где роспись начинает спорить с живописью и графикой, - до орнамента, где она становится тканью. В разных странах техника батика, или нанесения рисунка на ткань, имеет свои особенности, но в любом случае используют воду и воск. Участки ткани, покрытые воском, не впитывают краску. Воск также сочетают с рисовым клейстером и глиной.

Наносят их вручную, с помощью бумажных конусообразных пакетиков, чантингом, а для повторения рисунка используют деревянные или медные штампы, трафареты из дерева или высококачественной бумаги.

2. История развития батика

Существуют фактические исторические свидетельства, что украшенная при помощи подобной техники ткань использовалась в Египте, Персии, Индии, Китае, Японии, Индонезии, других часть Юго-восточного региона задолго до нашей эры. В Египте в полотно, пропитанное воском, на котором были процарапаны рисунки с помощью острого инструмента, заворачивали мумии уже в четвертом веке до нашей эры.

В Китае о технике батика знали во время династии Тан (618-907), а в Японии в эпоху Нара (645-794).

В Африке был найден батик, разрисованный племенными тотемами народов, говорящих на языке йоруба.

В Индии с образцами «традиционного огурца» пейсли. В Китае и Японии с изящными родными мотивами. Историки предполагают, что техника, появившись в Египте или Шумерии, распространилась в Африку, Персию, а оттуда, в конечном счете, попала в Азию.

2.1 История развития батика в Индонезии

Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигуративные изображения.

Как считает известный исследователь Индонезии Г.П. Рофайер, «…относительно невероятно происхождение сегодняшнего развитого искусства батика из простого способа резервирования рисовой пастой». Он полагает, что батик как способ был завезен из Индии.

Батик завоевал особую популярность на о. Ява, где специалисты в этом деле достигли небывалых высот мастерства. Одежду из тканей с узорами, выполненными в технике батика, поначалу носили лишь аристократы. Свое свободное время они посвящали росписи тканей. Постепенно к этой тонкой и очень трудоемкой работе стали подключать и слуг.

На о. Ява традиционные узоры и техника их нанесения передавалась из поколения в поколение, причем в каждой семье они назывались по-разному. Например, кавунг (с круговыми элементами).

Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучающий материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батикования: «…С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поколения богам, раджам и т. д., и каждый узор полон символики и наделен волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является «крис» - древнейшее оружие яванцев - он же один из любимейших мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом».

Символическое значение батика проявляется в его традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних орнаментальных мотивов и, особенно в том, что ни один обряд жизненного цикла не обходится без криса и без батика. «Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик - воплощение мужского и женского аспектов мировоззрения».

Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни. Мир и миф есть единое целое. Можно говорить не о прямом заимствовании из Индии, а скорее о совершенствовании давно знакомой индонезийцам техники. Через множество товарно-хозяйственных записей известно, что индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в Средние века. Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор - тьянтинг (джаньтинг) - маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор - характерную особенность индонезийского батика.

А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство.

Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужили особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый опять же из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротонов - княжеских домов патриархальной Явы. Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к употреблению для простолюдинов, и носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо приближенным к султану.

Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в 18 веке, и даже сегодня появятся в картоне Джакарты в запретном узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей. Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика. Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика.

Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается переход «монополия» женщин в батике. Совершается переход к технике tjap-батика, т. е., нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap - батика, продолжая разрисовывать ткань вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

2.2 История развития батика в Китае

Китай называют не только страной фарфора, но и страной шелка. Начало производства шелка - одного из замечательных культурных достижений китайского народа, ставшего достоянием всего человечества, - относят ко 2 тысячелетию до н. э. Шелковые ткани долгое время были одним из основных предметов китайского экспорта.

«Великий шелковый путь» - так называли торговую дорогу, связывавшую в древности Китай с западными странами.

Искусство украшения китайских тканей очень самобытно, обнаруживает тонкий художественный вкус мастеров. Узор на тканях может быть не только тканым и вышитым, но и набивным, нанесенным при помощи трафарета. Набивными бывают обычно хлопчатобумажные ткани, производство которых - древнейшая в Китае отрасль хозяйства.

Самым простым и наиболее распространенным украшением набивных тканей являются изображения цветов и птиц-любимейшие мотивы китайских мастеров искусства. Богатые декоративные мотивы для набивных тканей подсказаны окружающей природой. Вон тканей делается гладким, однотонным, либо покрывается мелкими точками (главным образом в изделиях провинции Чжэцзян). Очень красивы набивные синие покрывала, которые обычно дарят молодоженам.

Мастера-набойщики работают совместно с художниками в области гравюры на дереве, лубка, но особенно плодотворно их содружество с мастерами вырезок из бумаги. Последний вид искусства служит неисчерпаемым источником тем для украшения набивных тканей.

Искусство набивных тканей широко распространено по всей стране. Особенно оно развито в Шанхае, а также в Сучжоу, в провинциях Чжэцзян и Цзянсу. Изделия провинции Хунань отличаются динамичностью орнамента, а ткани провинции Чжэцзян-изяществом рисунка.

Набивные ткани изготовляются двумя способами. Первый способ - при помощи трафарета из прессованной бумаги, пропитанной тунговым маслом. Покрыв рисунок по трафарету клеевой смесью, состоящей из извести и бобовой муки, мастер несколько раз опускает ткань, а чан с краской.

Когда окрашенная ткань высыхает, клейстер с узора счищается и на ткани остается четкий белый узор. Второй способ набивки, или батикования ткани - при помощи воска. Этот способ распространен главным образом среди национальных меньшинств Китая. Особенно славится искусством батицования народность мяо в провинции Гуйчжоу, где оно передает в семьях из поколения в поколение. Ткани с рисунком, сделаны при помощи воска, называют «лажань». Изготавливают их следующим образом: ткань натягивают горизонтально и покрывают слоем воска, растопленного в сосуде с горячей золой. Воск разравнивают на ткани специальной ложечкой из круглой медной пластинки. Когда воск застывает, в нем нагретым ножом выскабливают узоры, а затем всю поверхность покрывают горячей водой. Орнаментальные композиции на тканях мяо очень разнообразны и включают изображения цветов, деревьев, птиц, бабочек, рыб, животных, зверей, геометрические фигуры. Очень древним является орнамент в виде спиралей, волн, облаков, меандра, восьмиконечных звезд, крестов, стилизованных цветов и деревьев. Мастера набивных тканей создают новые узоры на основе традиционного орнаментального искусства.

2.3 История развития батика в Японии

Безусловно, в Японии, как и во всех странах мира, период господства ручного ткачества и окрашивания тканей в ручную миновал навсегда. Однако кустарный труд японских текстильщиков сохраняется и, видимо, сохранится в будущем, так как только он может в полной мере удовлетворить спрос на уникальные ткани того высокого качества, которое недостижимо в стандартном машинном производстве.

Ткани, изготовленные на ручном станке и окрашенные растительными красителями, создают во многих частях страны. И волокно, и краски народных тканей в различных местностях различны. Зависят они и от назначения одежды. Наиболее традиционны льняное полотно (в жаркую погоду), хлопчатобумажные ткани (для повседневной одежды), шелк (для торжественных случаев), ткани из бананового волокна (преимущественно на острове Окинава). Нежные оттенки расцветки, которые могут быть достигнуты лишь при использовании естественных красителей, составляют прелесть национальных одежд с их разнообразными узорами - от простых полосок и клеток до изысканных животных орнаментов, заимствованных у придворных мастеров древности.

Наряду с ткаными цветными узорами большое распространение в Японии имеют различные методы окрашивания. В одних случаях либо рисунок, либо фон закрывают, накладывая рисовый клей или мягкий воск и окрашивая оставшуюся свободной поверхность.

В других случаях окрашивание производится при помощи бумажного трафарета. Эти методы известны с 8 века. Придворные мастера окрашивали таким способами узорчатый шелк. Раскраска по трафарету распространяется и на изделия, выполненные из бумаги (фонари, веера-опахала).

В Японии в 8 веке батик был широко распространен. Всем известно, что эта страна всегда славилась своими великолепно отделанными кимоно. Кроме того, в этой стране, как, впрочем, и повсюду на Востоке, не было принято демонстрировать свою фигуру.

Но социальный статус необходимо было как-то обозначить, поэтому украшение одежды стало обычным делом для японцев.

Роспись по ткани с применением воска в Японии часто сочетали с другими техниками окраски - например, с узелковой техникой, позволяющей создавать очень сложные узоры. На ткани в определенном порядке завязывают узелки. Затем опускают в красильный раствор и, вытащив, развязывают узелки. Получается узор из концентрических кругов.

2.4 История развития батика в России

В России батик появился примерно в 20-е годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн» и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта и неправильно понята функциональность, обусловили значительные колебания художественного уровня изделий. Художники объединялись в артели и занимались производством платков, шалей, очень редко получали большой заказ - театральные и сценические занавеси или шторы для кафе.

С одной стороны, мода времен нэпа обусловила значительный спрос, а значит постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком, что подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Со временем увлечение расписными шляпами сошло «на нет», было объявлено мещанским, «не соответствующим образу советской женщины».

В 30-х годах занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. «Всекохудожник», Московское товарищество художников, Ленинградское товарищество художников и другие воспитали целое поколение художников - батицистов. Но исторические и экономические условия, всеобщая «уравниловка» не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса. И только 50-е годы, после выхода партийного постановления «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделии текстильной и легкой промышленности» ситуация в корне изменилась. Возник девиз - лозунг: «Каждой советской женщине - по красивому платку».

Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников - расписников.

Поначалу деятельность художников, в основном, была подчинена платочному производству. Но со временем все чаще появлялась потребность в крупных панно для оформления кафе, фойе кинотеатров, концертных залов и театральных сцен.

3. Современная техника росписи ткани

Методом узелкового батика можно создать красивую композицию. Сначала кусочки ткани резервируют от попадания краски, для чего используется различные веревки, нитки, жгуты.

Материал плотно обматывают подручными средствами, завязывают на нем узелки. И только потом наносят краску кистью.

В результате обмотанные нитками места не прокрашиваются. Рисунок на ткани зависит от способов завязывания, обматывания, складывания и прошивания отдельных ее фрагментов. Иной вид батика - классический. Это способ украшения ткани с помощью резервирующего состава, то есть расплавленного воска, парафина, смолы или других подобных веществ.

Хотя такой метод был известен еще со времен Древнего Египта, родиной его считается Индонезия. Он является прообразом современного горячего батика. Процесс начинается с нанесения на кусок полотна абриса, то есть контура будущего рисунка. Участки, которые нужно оставить неокрашенными, покрывают слоем расплавленного воска, после чего ткань расписывают. На следующей стадии полотно покрывают воском и окрашивают снова. Эта процедура повторяется не больше четырех раз, так как при частом смешении красок ткань начинает терять качество и интенсивность цвета. На заключительном этапе нанесенный на ткань воск надламывают, в результате чего образуются трещины, в которые добавляют красители разных цветов. Затем лишнюю краску удаляют, а воск выпаривают утюгом. В итоге на полотне остается рисунок трещин. Этот технический прием называется кракле. Холодный батик отличается от горячего тем, что резервирование осуществляется холодным способом.

Резервирующий состав может быть как бесцветным, так и иметь любую окраску. Художественная особенность этого способа росписи состоит в том, что обязательный цветной контур придает рисункам четкий, графический характер. Способ свободной росписи напоминает акварельную живопись. Здесь возможны мягкие переходы без резких очертаний.

Можно изобразить все что угодно: летнее утро, туман, лесной или морской пейзаж. Для работы в стиле марблинг понадобится специальный компонент «Thickener» в виде порошка, который применяют для создания основы рисунка. Разведите состав в пропорциях 1 чайная ложка на 1 литр воды в плоской ванночке высотой 2-4 сантиметра. Через час на гелеобразную массу нанесите краску. Затем на этой поверхности палочкой или иголкой создайте рисунок. Положите ткань на полученный рисунок.

Спустя 20 секунд снимите и быстро промойте ткань проточной водой. Такая техника позволяет имитировать мраморные разводы.

Довольно проста в исполнении техника монотипии, но и с ее помощью можно получить интересные эффекты. Вам понадобится лист стекла или пластика. На его поверхность нанесите краски в свободной манере.

Можно использовать всю палитру, имитируя радугу. На композицию положите ткань и плотно прижмите.

Самый простой и доступный даже детям метод росписи - аэрография. Он представляет собой своего рода промежуточное звено между ручным и машинным способом. Краски разбрызгивают по ткани с помощью пульверизатора, при этом можно использовать разнообразные красители в аэрозольной упаковке. В тех случаях, когда необходимо получить ровно окрашенную поверхность, аэрограф просто необходим. Благодаря технике распыления возникают изображения с мягким, как будто тающим, нечетким контуром. В аэрографии возможно достижение практически бесконечного разнообразия цветов и оттенков. Композицию можно украсить, используя трафареты-маски, а также сухие растения, кружева, пуговицы, бусы, всевозможные сетки, листы бумаги и т. д.

На основе проделанного пути было создано целое поколение художников, занимающихся росписью ткани. Это А. Талаев, Л. Грасс, И. Трофимова, В. Кравченко и т. д. (Сергей Давыдов («философский» батик, создатель техники батика «Техника Давыдова», уникальных инструментов и технологий). Изначально художники занимались только производством платков, но спустя время кафе, кинотеатры и театры стали заказывать большие панно для интерьера. Следует подчеркнуть, что модные бренды также используют в своих коллекциях роспись тканей, которые пользуются колоссальной популярностью. искусство художественный батик

Заключение

Изучив историю батика, я пришла к выводу, что батик-это не что иное, как техника росписи, а также украшенная ею многоцветная ткань. Расписывая ткань с помощью воска и краски, результат зачастую абсолютно непредсказуем. Изделие получается уникальным в своем роде, и скопировать его в точности просто невозможно. Поэтому-то искусство росписи по ткани уже в течение многих веков продолжает покорять сердца.

Ручная художественная роспись тканей - своеобразный вид оформления текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. Наибольшей известностью пользуются способы разрисовки тканей с применением различных резервирующих составов.

Роспись по ткани очень популярна и в наше время. Каждый человек хочет быть не похожим на других. Батик делает наряд стильным и оригинальным. Фантазия в сочетании с индивидуальностью помогут создать оригинальную работу. Рисунки на ткани могут быть в подарок, для настроения, для обновления надоевшей или спасения запятнанной вещи. Каждому будет приятно носить одежду с изображением, сделанным собственноручно или специально для него. Неважно - одежда, обувь, сумка или головной убор. Такие работы - если грамотно сделать и закрепить, а потом правильно стирать, не выкрашиваются кусками, не линяют, а выцветают очень медленно. Также следует подчеркнуть, что прикладное искусство отличается красочностью, жизнерадостностью, а самое главное, показывает сочетание цвета и формы, различных материалов. Яркие и причудливые принты на ткани сейчас вновь популярны, более того, модные тенденции все чаще благоволят расписанным тканям.

Список литературы

1. Арманд Т. Руководство по росписи ткани. М.: 2002 г.

2. Арманд Т. Орнаментация ткани. Руководства по росписи ткани. М.: 1931 г.

3. Аскова Е. Декоративная ткань. - М.: Сов. Художник, 1986 г.

4. Барадулин. Основы художественного ремесла. М.: 1978 г.

5. Гильман Р., Художественная роспись тканей. - М.: Владос, 2003 г.

6. Давыдов С.Г. Батик - М.: АСТ - ПРЕСС КНИГА, 2005 г.

7. Дашкевич В., Иск-тво современной Японии. - Л.: Советский художник, 1965 г.

8. Дашкевич В., Декоративно-прикладное искусство Китая. - М.: Восточная литература, 1959 г.

9. Дворкина И. батик. М.: 2000 г.

10. Демин Л., Искусство Индонезии. - М.: Знание, 1965 г.

11. Жоголь Л.Е. декоративное искусство в современном интерьере. - Киев: Будiвельник, 1986 г.

Приложение

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Зарождение искусства батика; история его возникновения России. Основные виды художественной росписи ткани. Основы композиции в батике, колорирование. Методы обучения росписи в системе дополнительного образования; организация кружков младших школьников.

дипломная работа , добавлен 28.07.2011

История возникновения и развития художественной росписи ткани в странах Азии и Европы. Художественно-технологические этапы создания авторского проекта. Технологические принципы и средства выполнения художественной росписи ткани в технике горячего батика.

дипломная работа , добавлен 05.10.2012

Батик как обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. История его развития, родина, особенности технологии выполнения в разных странах, применение. Символическое значение и способы росписи тканей. Панно в технике холодного батика.

курсовая работа , добавлен 22.06.2011

Изучение основ декоративно-прикладного искусства, росписи ткани. Ознакомление с историей развития батика. Рассмотрение основных приемов росписи. Выполнение элементов декора интерьера детской комнаты. Расчёт общей себестоимости выполненного изделия.

курсовая работа , добавлен 13.05.2015

История возникновения и развития художественной росписи ткани за рубежом и в России. Технология изготовления декоративных платков парео "Лето". Выбор замысла, композиции, колорита росписи, материалов и инструментов, видов росписи для изготовления платков.

контрольная работа , добавлен 27.08.2014

Техники и технологии росписи тканей в странах Востока. Развитие искусства батика в Европе, Америке и России. Способы окраски тканей. Основы декоративной композиции и стилизации. Колорит и спектр в текстильном изделии. Материалы и инструменты для росписи.

реферат , добавлен 15.12.2011

Рассмотрение роли народного декоративно-прикладного искусства в жизни человека; исторические корни художественных промыслов России. Рассмотрение особенностей Городецкой росписи по дереву. Апробирование методов формирования навыков кистевой росписи.

дипломная работа , добавлен 25.05.2014

Возникновение и развитие великоустюжской росписи как вида русского народного искусства. Характеристика сундучной, коробеечной и сложноорнаментальной росписи, особенности техники их выполнения. Основные требования, предъявляемые к произведения искусства.

реферат , добавлен 18.07.2013

Текстиль в интерьере в наши дни. Художественная роспись по ткани. Применение минимализма в интерьере. Оформление текстильных изделий. Красный цвет в интерьере. Обоснование выбора материалов. Технология изготовления штор в технике холодного батика.

курсовая работа , добавлен 19.10.2013

Исторический обзор керамического искусства Гжели. Роль декоративно-прикладного искусства в эстетическом воспитании школьников. Программа по изучению гжельской росписи в кружке. В организацию кружка входят: практические занятия и организация выставок.

Человек всегда, с самых ранних времен своего существования, стремился украсить мир вокруг себя. В ход шло все, что только могло хоть немного изменить предметы, обстановку, окружающие его. И стория батика рассказывает как раз об этом.

Батик - рисунок на ткани

Расписывать ткань человек учился всегда, как только научился ткать или вязать полотна. Конечно же, батик - это искусство, а не утилитарная необходимость разнообразить быт, причем оно может быть очень тонким и изящным, требующим от мастера огромного навыка работы в этой интересной технике.

Технические особенности батика

Несмотря на развитие технологий, материалов, ручное искусство батика по-прежнему остается актуальным и востребованным. Его используют как самостоятельный вид искусства и как способ украшения текстильных вещей - одежды, платков, занавесей, театральных кулис. Само слово "батик" происходит от древнеиндийского "капля воска". И именно воск изначально использовался как основа частичного окрашивания ткани для получения узоров и орнаментов. Причем этот материал и поныне применяется в технике Сама же технология окрашивая ткани в искусстве батика имеет несколько направлений, которые объединяет один принцип - резервирование, то есть защита отдельных участков полотна с целью сохранения их цвета при дальнейшем окрашивании. Осуществляется этот принцип по-разному, в зависимости от техники батика.

Помимо технической стороны, батик имеет и свои художественные особенности, ведь его уникальность - сочетание многих Здесь можно найти элементы графики, акварели, пастели, даже витража и мозаики. Искусство же самого батика уникально тем, что его очень просто осваивать. Это благодарный вид творчества, ведь любая работа в этой технике представляет собой уникальный экземпляр, который можно доработать, при необходимости, дополнительными приемами украшения вплоть до вышивки или аппликации.

Южная Азия - родина батика

Как считают историки, родилось искусство окрашивания тканей (батик) в Индонезии. "Анбатик" на местном наречии значит "рисовать". Уже в те далекие времена женщины стремились украсить одежду. Это, конечно, преследовало свои цели - подчеркнуть принадлежность к определенному роду конкретной цветовой гаммой и узорами. Хотя красителей было немного, но искусство батика позволяло создавать многокрасочные расписные плотна.

В Индонезии батик приобрел оттенки охры и цвет индиго - песчаные полутона от густой тени до цвета слоновой кости разбавлялись ярко-синими пятнами высокого неба. Каждый род бережно хранил секреты приготовления красящих растворов, способы нанесения краски, а также рисунок батика. По окрашенной узорчатой одежде можно было точно сказать, к какому роду принадлежит тот или иной человек. Рисунки использвались различные - абстрактные, графические орнаменты, сюжетные истории. Последние в основном служили для создания полотен для украшения храмов.

Индонезия и Индия, куда искусство батика плавно переместилось и получило название "бандхана", использовали хлопковые полотна. Вытканые вручную ткани тщательно выбеливались, сушились, чтобы рисунок на них ложился как можно четче и ровнее. Уникальной традицией народов древней Индонезии и Индии стали хлопковые полотна, окрашенные в технике батика. История возникновения этого вида творчества берет свое начало в древних юго-восточных государствах.

Традиции Китая и Японии

В мире все взаимосвязано. Искусства проходили сложные пути по разным странам, от народа к народу, вбирая в себя что-то новое, уникальное и передавая приобретения все дальше и дальше. Такое произошло и с техникой батика, история возникновения и развития которой говорит о том, что она прошла сложный, удивительный путь . Он постепенно оказался востребованным творчеством, а затем и тончайшим искусством Китая и Японии. Китай подарил батику натуральный шелк. С этого момента окрашивание тканей приобрело невероятную легкость красок, вернее, даже тонов и полутонов, настолько тонкая работа оказалась подвластна мастерам стран Востока. О красоте кимоно японок ходили легенды, но мало кто задумывался о том, как получается такая прекрасная ткань.

Японцы привнесли в искусство окрашивания в частности, особенную технику так называемого обратного батика, когда ткань окрашивалась, а затем выбеливалась на нужных участках при помощи щелочи. Но искусство горячего батика, защищавшего участки ткани во время процесса крашения при помощи воска, позволило мастерам Японии и Китая сделать эту технику верхом совершенства искусства росписи на ткани. Восточные мотивы, яркие, насыщенные цвета или же легкие полуоттенки красок восхищали всех, кто мог их видеть.

Промышленная Европа и батик

Как батик из Азии и Востока попал в Европу? С помощью голландских путешественников, налаживавших торговые связи со странами Юго-Восточной Азии. Когда голландцы впервые оказались в Индонезии, то они были поражены красотой и уникальностью текстильного убранства местных храмов. Необычные рисунки на простой хлопковой ткани заинтересовали торговцев. И они привезли технику батика в Голландию, откуда вся Европа научилась красить хлопок и шелк в столь интересной и необычной технике. Но не прошло и столетия, как это удивительное, но трудоемкое искусство стало уступать позиции изобретенной в Англии набивной технике. Машины, станки, быстро штамповали на растянутых полотнах рисунок, ткани выходили достаточно нарядными и дешевыми, чтобы о батике вспоминали лишь те, кто ценил единичность этого вида творчества и мог позволить себе заплатить мастеру. Так чуть было не закончилась, если бы не кустари-одиночки, сохранившие верность уникальному виду украшения полотен.

Российский батик

История батика в России прошла очень сложный путь, обусловленный закрытостью СССР от большей части мировых государств. Да и появилось это искусство в России лишь в начале 20 века, когда в моду вошел стиль модерн - красивые расписные платки-шали в восточных мотивах, интересного кроя женские платья с рисунками по нему. К тому же этот стиль прижился лишь в крупных городах, провинции же эта новинка была практически незнакома. Художники по ткани. занимавшиеся росписью в стиле батик, не имели возможности учиться этому мастерству, а часто шли опытным путем, что не способствовало развитию популярности батика как способа украсить быт.

Единственное, что в этой технике изготавливались театральные кулисы и занавесы, монументальность которых была насыщена советской символикой. Батик как вид искусства долгое время не мог реализовать себя в России по многим обстоятельствам. Но середина 20 века стала для этого ткани точкой отсчета в возрождении. В стране, восстанавливающейся после страшной войны, были организованы мастерские, куда приглашали мастеров по батику и учеников, чтобы создавать для советских людей красивые, достойные вещи. Поначалу батиком расписывались платки и шали для женщин, а так же создавались декоративные панно для оформления общественных развлекательных и культурных заведений.

Театральные художества

История возникновения батика (кратко изложенная в статье) говорит о том, что эта техника прошла сложный путь. Если свести ее к появлению, путешествию по планете и совершенствованию, то это никак не отразит сути: батик - многокомпонентное искусство, вобравшее в себя все самое значимое, что только могли дать ему страны и народности, которые полюбили батик и стали его использовать для украшения мира. Например, в России батик получил свое театральное "образование" - его активно использовали мастера для создания кулис и сценических задников к различным театральным постановкам, балетным спектаклям. В стране сложилась целая плеяда мастеров-батикистов, которые создавали уникальные картины в технике батик, наполненные сюжетом, многочисленными элементами, а ведь это очень тонкий, кропотливый труд.

Платочное искусство

Даже если история батика кратко излагается, то нельзя обойти стороной и искусство создания платков и шалей в этой технике. В России оно зародилось в 20 годы прошлого столетия как компонент модного течения - модернизма. НЭП требовал яркости и вычурности, а батик позволял украшать шали яркими рисунками японскими мотивами, что было тогда высшей точкой соответствия моде. С течением времени в результате слагающихся обстоятельств батик утратил все массовое предназначение, и платочное искусство практически сошло на нет. Но вторая половина века вновь оживила этот вид искусства, а платки и шали вновь стали полотнами для художественных экспериментов и высококлассных творческих работ мастеров батика.

Ирина Трофимова и другие

Холодный батик

История возникновения техники батик развивалась как единое целое на протяжении столетий, но само творчество состоит нескольких направлений:

горячий батик;
холодный батик;
свободная роспись.

Уникальна история холодного батика. Именно с него началось развитие этой техники росписи ткани. В древней Индонезии ткани раскрашивали поначалу по участкам, отдельно один от другого, заполняя промежутки разными цветами и оттенками. Они смешивались, образуя новую цветовую гамму. Это было очень сложное искусство, так как влажная ткань хорошо впитывает в себя краску, требуя от мастера предельной аккуратности. Тогда-то, чтобы предотвратить ненужное и некачественное смешивание краски на ткани, и был придуман горячий батик-"анбатик" - капля воска. Но и "холодная" техника продолжила свое развитие. Были разработаны специальные клеящие составы, так называемые резервы, которые предотвращают проникновение красящего вещества в волокна ткани. Затем этот высохший клей можно легко удалить, получая неокрашенные участки полотна.

Горячий батик

Искусство росписи ткани получило температурную характеристику не случайно. Горячий воск - основа этой техники. История батика во многих народностях, включая шелковую японскую роспись "рокэти", это развитие именно техники горячего батика. Разогретый воск наносится на ткань, заполняя целые участки или же только обрисовывая контуры, затем воск соскабливается и вновь наносится для защиты другого участка от другого цвета. Это тонкая техника, дающая потрясающие результаты. Об этом говорят красочные кимоно японок, многие из которых и по сей день расписываются в технике батика.

Никаких запретов!

Но история техники батика - это не только нанесение пограничных составов для получения окрашенного участка полотна. В батике есть особая техника, называемая свободной росписью. Она использует несколько приемов:

акварельную технику, по влажной ткани наносится краска при помощи кистей или распылителя, растекаясь и образуя цветовые переходы;
трафаретная техника использует нанесение узора на ткани через трафареты при помощи поролоновых губок с краской;
свободная графика, использующая графические элементы, полученные путем резервирования участков ткани при помощи узлов, перетяжек нитками и солевого раствора.

Свободная роспись - современного искусства батика. Она широко используется ремесленниками-любителями, пытающимися в домашних условиях без специальных инструментов и материалов расписать ткань. Эта техника проста, но позволяет украсить примитивную одежду - джинсы, футболки, майки.

Инструменты для рисунка по ткани

Многовековая история батика - это история развития материалов и инструментов, использующихся в росписи ткани. Мастера-батикисты имеют целые арсеналы таких средств. Это различные по ширине и жесткости специальные и клея или воска, тонкие стеклянные трубочки для нанесения резервирующего состава, спринцовки, губки, формочки, рамки для ткани, ножи, трафареты, воронки, пластмассовые или деревянные палочки. Инструменты при желании можно купить в специализированных магазинах товаров для рукоделия.

Безопасность важна

Несмотря на то что батик - это искусство росписи по ткани, при работе необходимо соблюдать правила безопасности. Это связано с теми инструментами и материалами, которые используются в процессе творчества. Техника горячего батика подразумевает использование открытого огня или же для плавления воска. Краски не всегда используются натуральные, особенно у кустарных любителей творчества. Использование химических красителей и растворителей может вызвать раздражение кожи и слизистых или аллергию. Батик не требует защитного костюма, но все же соблюдать меры безопасности следует неукоснительно. Аккуратно нужно работать со всеми инструментами, начиная с ножей и ножниц и заканчивая стеклянными трубочками для нанесения резерва.

Искусство батика не завершило свое развитие, новые материалы и технологии постоянно сопутствуют развитию всех видов творчества, и батика в том числе. Удивительный вид искусства делает жизнь намного красочнее и ярче при помощи старинных методов и современных мастеров.